“Nasul nu este totul, parfumul se naște în minte”
Lorenzo Villoresi, un mare iubitor al istoriei antice, filozofiei și religiei, a petrecut ani buni în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, dragostea pentru lumea arabă fiind insuflată de mama sa, proprietara unui mic boutique de antichități florentine deschis după cel de al II lea război mondial la Cairo. Fermecat de bazarele Egiptului și piețele legendarului Ierusalim, dezvoltă o colecție impresionantă de mirodenii orientale naturale și devine un impătimit al tehnicilor antice de distilare și efleuraj.
Începe să-și ordoneze comorile adunate de-a lungul anilor, pe grupe de ingrediente, o întreagă orchestră, unde fiecare instrument emite un sunet aparte și trebuie acordat în concordanță cu celelalte. Își etichetează cu grijă sticluțele și începe creația. Iau naștere sute de combinații, proporțiile și compozițiile fiind meticulos notate.
Deși este fericitul proprietar al unei colecții impresionante de ingrediente, spiritul său creativ este într-o continuă căutare de miresme, așa că după apariția cărții Parfumul, Villoresi comandă o iarbă mexicană numită „mate” și o transformă în tinctură. Mai târziu va lansa Yerbamate. Donna și Uomo sunt primele din colecția parfumurilor monotematice, o reinventare a miresmelor tradiționale, interpretarea personală a temelor clasice: Musk, Sandalo, Vetiver, Incensi, Wild Lavander.
Mai târziu apare colecția mea favorită numită „Fantasy Fragrance”, unde inspirația de bază este viziunea olfactivă, bagajul de amintiri cu care Villoresi a fost înzestrat de anii tinereții. Astfel, putem descoperi drumul antic al mirodeniilor din Orient spre Europa mirosind Piper Nigrum, paradisul Mesopotamiei prin Dilmun, mireasma serilor din O Mie Și Una De Nopti și sfârșitul de august în mijlocul preeriei arse de soare din Yerbamate.
Cel mai bine vândut parfum al său, Teint de neige, face parte din aceeași colecție Fantasy și i-a adus în anul 2006 „Oscarul” artiștilor parfumeri - premiul Coty și titlul de parfumier al anului.
Culoarea zăpezii este reprezentarea olfactivă a frumuseții sofisticate ‘Belle Epoque”, când trandafirul era rege, iar pudra - apanajul femeii cu sânge albastru, cel mai precis concept olfactiv al parfumierului, cea mai veridică amintire.
Villoresi creează și parfumuri exclusiviste personalizate. Clienții interesați de parfumurile custom made sunt așteptați la studioul sau din Via de'Bardi, unde timp de câteva ore încearcă să-și exprime preferințele olfactive. Eu am întâlnit foarte des această dorință a clienților de personalizare absolută, așa că o mică vacanță la Florența nu cred că v-ar strica. După multă autoevaluare, plecați acasă cu un flacon de 100 de ml care conține esența magică a personalității proprii, unică pe pământ, din cele mai naturale ingrediente. Deseori, cu umor, Villoresi subliniază că nu este clarvăzător și ca rolul său în acest proces este de mediator între client și lumea miresmelor. Totul sta în puterea doritorilor de autointerpretare a dorințelor olfactive și exprimarea acestora, pentru ca produsul final să fie reflexia exactă a personalității lor. Parfumierul își aduce aminte cu nostalgie momentul în care mama sa i-a cerut să-i creeze un parfum special cu baza de iasomie. De fiecare dată când sticla se termina, fiul său îi prepara alta iar ei i se părea că parfumul diferă. Obosit să-i explice de fiecare dată că parfumul nou este foarte proaspăt și îi trebuie timp să se așeze, Villoresi conclude: “Mamele sunt cei mai dificili clienți!”
Lorenzo Villoresi mi-a vorbit despre viitoarea sa academie, parfumierii pe care îi admiră și următorul său parfum.
La ce vârstă te ai decis să devii parfumier?
Totul a pornit la de 25 de ani, odată cu frecventele călătorii pe care obișnuiam să le fac în Orient. Pe atunci studiam religia veche. M-au fascinat mirodeniile și am început să le colecționez. Nu pot să spun că a fost o decizie, mai degrabă a fost rezultatul firesc a 10 ani de pasiune (1981-1990). Am fost fascinat de metodele și tehnicile folosite în extragerea esențelor și de originile acestora. Toată această nevoie de cunoaștere a fost acompaniată de curiozitatea față de oameni, de idei, emoții și rădăcini. Am început să amestec ingrediente și să creez parfumuri pentru familie și prieteni. Mai târziu, hobby-ul a devenit pasiune și apoi profesie.
În parfumurile create de tine se pot distinge influențele arabe. De ce totuși nu folosești și “oud-ul” ca accent?
Lumea arabă a fost într-adevăr o sursă de inspirație atât pentru compozițiile mele cât și în alegerea numelor parfumurilor. Alamut, de exemplu, este o fortareață mitică ce ascunde o grădină incredibilă de flori și mirodenii. Motivul pentru care nu folosesc „oud” este că acest copac deosebit, numit și „agar”, este pe lista Convenției Washinton a speciilor pe cale de dispariție, comerțul fiind interzis.
Cum creezi?
Totul începe de la o idee, după care aleg ingredientele potrivite. De multe ori un ingredient anume declansează ideea și atunci devine inima unui parfum. Când încerci să faci o selecție de ingrediente, încerci zeci de combinații în diferite formule și concentrații. Asta îți ia destul de mult timp pentru ca rezultatul fiecărei combinații poate fi evaluat mai bine după câteva ore sau chiar zile. În timpul acestor încercări poți descoperi că unul dintre ingrediente nu reacționează cum te așteptai și trebuie înlocuit sau poate eliminat.
De ce ai creat linia Fantasia?
Nu a fost creată cu un scop precis. Mi-am dat seama că între creațiile mele unele sunt foarte tradiționale ca și compoziție iar altele inovative. Diferențierea s-a făcut pentru a ajuta oamenii și de a-i orienta spre parfumurile care îi reprezintă.
Teint de neige este bestseller internațional. Care este povestea acestui parfum?
Este inspirat de pudra de față folosită în perioada „belle epoque”. O perioadă a istoriei ce cuprinde cele mai glorioase momente în arta parfumeriei. Ingredientele tradiționale folosite pe atunci în realizarea pudrelor erau foarte neobișnuite ca de exemplu pudra „Alabaster” sau pudra de Iris cu miros de violete. În zilele noastre, esența de violete reprezintă cel mai scump ingredient în parfumerie. Se mai foloseau esențe de trandafir, extract de iasomie sau infuzie de vanilie. În Teint de Neige am folosit toate aceste ingrediente alături de multe altele cu gândul de a recrea delicatețea și rafinamentul acelor pudre de poveste și să aduc aminte de frumusețea doamnelor din acele timpuri.
Care este favoritul tău?
De obicei mă învălui în mai multe miresme pentru că majoritatea timpului lucrez cu ingrediente parfumate. Dar când pot să-mi aleg mirosul, optez deseori pentru Uomo adică citric-mirodenii-lemn. Câteodată îl pun peste o bază de Sandalo sau Vetiver.
Românii sunt din ce în ce mai interesați de parfumeria de nișă, unii devenind chiar pasionați. Ce le recomanzi celor ce doresc să descopere această lume?
În primul rând, un parfum bun oferă purtătorului un sentiment de "bine", senzația că este complet, mai bogat, mai fericit. În același timp, parfumul trebuie acceptat și de oamenii din jur. Eu cred că putem să evaluăm în mod obiectiv un parfum. Mirosul trebuie să se desfacă treptat de la început până la final, asta înseamnă de la preludiul notelor de vârf spre notele de mijloc, până la fundație, la notele de bază. Tot acest proces trebuie să fie coerent și să asigure o bună persistență pe piele. Un parfum bun mai trebuie să fie perfect maturat, filtrat și îmbuteliat, cât și sigur în contactul cu pielea.
Știu că îți dorești să deschizi o academie .În ce stadiu sunteți acum?
Nu o să fie doar o școală. O să fie un centru dedicat special artei parfumeriei. Va cuprinde foarte multe activități: cursuri, seminarii, ateliere de creație, activități speciale pentru copii, o grădină parfumată, un magazin și un spa aromatic. Va fi un spațiu pentru toți cei interesați de lumea parfumeriei și de a învăța.
Cu ce preferi să lucrezi - natural sau artificial?
Când lucrez pentru parfumerie, prefer să folosesc ingrediente naturale pentru că au o deschidere foarte bogată de nuanțe, cu mai multe fațete. Dar cele mai bune parfumuri sunt întotdeauna o combinație artistică între natural și sintetic. Ingredientele naturale sunt foarte greu de folosit deoarece, ca orice lucru din natură, diferă de la an la an, de la recoltă la recoltă și depind de mulți alți factori (ploaie, vânt, temperatură etc.) Asta duce la un miros al parfumului ușor diferit de la o producție la alta, timp în care lumea își dorește parfumul neschimbat. O altă problemă este că ingredientele naturale de o calitate bună, sunt în număr de aproximatix 150 și de aici o paletă destul de limitată. De când s-au introdus în parfumerie ingredientele sintetice, ne-am îmbogățit cu peste 1500 de variante și astfel avem o libertate de creație mai mare.
Ce parfumieri admiri?
De mult, mi-a plăcut Eau de Rochas al lui Roudniska. Acum apreciez Mur & Musc al lui Laporte și creațiile lui Guy Robert. Pot spune că admir creațiile îndrăznețe.
La târgul de la Milano am văzut, printre case exclusiviste, mulți impostori . Care crezi că sunt condițiile pentru a te încadra în categoria de nișă?
În lumea parfumeriei, cea mai potrivită expresie pentru a identifica un produs bun este “parfumeria de artă” și reprezintă moștenirea lăsată de tradiție cu apogeu în 1900. Încet-încet, totul a scăpat de sub control și a devenit din ce în ce mai convențional decât artistic. Parfumeria artistică trebuie privită ca o formă de artă, ca un tablou sau piesă muzicală. De asemenea, arta și în ambalaj, grafică, design. Pentru mine partea artistică dintr-un parfum trebuie să reprezinte ceva bine plănuit, un lucru intenționat, nu o strategie de marketing sau un trend. Să izvorască din ideea creării parfumului, chiar dacă există riscul să nu fie imediat adoptată.
Care este următoarea idee de parfum?
Va fi intitulat Mare Nostrum și va fi inspirat de Marea Mediterană și de insule. Mi-aș dori să creez un miros al ținuturilor legendare vizitate de Ulise. O să fie parfumul insulelor învăluite de senzualitatea lui Nausicaa.
Știu că ai o mare istorie în realizarea parfumurilor personalizate. Care este procesul prin care trece doritorul de individualizare ?
Parfumul personalizat este realizat după o ședință face-to-face în atelierul din Florența. Nu există un ritual exact pentru ca ce fac mai precis este să ascult și să înțeleg dorințele clienților mei și apoi să traduc totul în esențe. De multe ori ajungem să povestim despre amintiri din copilărie. Se știe că preferințele în materie de mirosuri au ca bază experiențele olfactive din primii ani de viață. Este un proces interactiv. De fiecare dată când adaug un ingredient compoziției, o fac împreună cu interlocutorul meu. La sfârșitul întâlnirii, prepar o sticluță pe care clientul o ia și o folosește de-abia după 4-5 săptămâni, după o maturare completă. Nu este vorba de un singur parfum. Noi oferim un pachet complet care include și o sticluță prețioasă realizată exclusiv „handmade”, totul într-o cutie de piele, împreună cu două produse de baie sau de corp ce conțin același miros personal. Prețul este de aproximativ 3600 de euro, în funcție de ingredientele folosite.
Cred că Italia reprezintă cea mai puternică piață de desfacere a parfumeriei exclusiviste. Care este procentajul clienților care înțeleg și consumă acest concept?
Într-adevăr, Italia reprezintă cea mai puternică piață pentru parfumeria artistică. Procentul parfumeriilor ce dețin acest gen de produs este de 5% din total și cred că același număr aproximativ reflectă și numărul cumpărătorilor. Este foarte importantă selecția brandurilor în astfel de magazine pentru că în ultimii ani au apărut foarte multe nume noi așa zise de „nișă”. Multe dintre acestea nu au legatură cu acest concept, reprezintă doar o chestiune de marketing și nu au un parfumier bun care să le interpreteze filosofia „casei” pentru că nu au nici "casă", nici filozofie.
Care este profilul clientului tău?
Este un căutător de calitate, iubește plăcerea simțurilor. Are înclinație spre senzualitate, spre artă și cultură. Nu este un iubitor de trenduri și nu se lasă influențat de publicitate. Admiră creația handmade, artizanii, ingredientele de calitate ireproșabilă.
