Cu puţin timp în urmă, a avut loc la Florenţa târgul de parfumerie esclusivistă – Pitti Fragrance. Este o apariţie nouă şi binevenită în peisajul destul de sărac al acestui sector de piaţă, apariţie ce-i face pe italieni să fie mândrii posesorii a două dintre cele mai interesante şi complete târguri de specialitate.
Nu stiu câtă lume a înţeles ce se petrece în dimensiunea olfactivă actuală, dar cu siguranţă toţi au admirat rafinamentul italienilor de a creea ambianţă. Ca de obicei, fel de fel de miresme. Mulţi miros, puţini cunosc. Case vechi, lucruri ştiute, ambalaje regândite dar şi câteva apariţii noi. Două trei case noi, două trei parfumuri noi....
Frank Koehler, cel cel păstoreşte linia Humiecki&Graef în întreaga lume, a fost la târg. Face parte din categoria celor ce au avut ceva de spus la secţiunea “noutăţi”.
“În ultimii ani, piaţa de nişă are o creştere. În acelaşi timp, casele mainstream au început scurtarea ciclului de viaţă al unui produs, ajungându-se la producerea unui parfum doar pentru un sezon. Pentru că nu încearcă sau, mai bine zis, le este dificil să creeze ceva nou, marii producători preferă să adopte trenduri. Aşa au fost trendul incense sau aoud.
Deoarece viaţa unui produs s-a scurtat dramatic şi toţi producătorii aruncă pe piaţă acelaşi fel de produs (din nou, din cauza trendului), turnover-ul scade. Acest lucru a obligat mainstream-ul să adopte aceeaşi strategie de marketing şi anume: “toată lumea face nişă”. Nu vă gândiţi la noi concepte sau idei originale, ci la copierea creaţiilor de nişă autentică cu producţie restrânsă.
Publicul se întreabă tot mai des cât de mult se va produce un produs şi dacă este bine să facă stocuri mari de marfă în perspectiva unei reduceri de producţie pentru anii viitori.
Îmi dau seama că noi (şi aici mă includ în rândul echipei H&G) încercăm crearea clasicilor de mâine. Strategia este pe termen lung, iar parfumurile se vor produce pe termen lung.
Secretul H&G stă în ingrediente. Sunt suficient de scumpe cât să nu dea posibilitatea jucătorilor mari comerciali să copieze parfumurile pentru piaţa mainstream.
La această ediţie a târgului Pitti am observat apariţia masivă de case noi de nişă, dar cu soluţii de marketing comerciale. Cred că viitorul va aduce o mare confuzie pe acest segment de piaţă, în special pentru consumatori. Este foarte important ca toată lumea implicată în acest fenomen (producător, distribuitor, patroni de magazine, vânzatori) să înţeleagă importanţa educării consumatorului.
Producătorii trebuie să vină cu idei noi şi ingrediente superioare, distribuitorii să aleagă cu mare atenţie punctele de vânzare în armonie cu condiţiile impuse de noţiunea de “nişă”, iar magazinele să-şi formeze în primul rând o identitate (în funcţie de selecţia alcătuită), cât şi să-şi instruiască personalul.
Revenind la târg, acolo s-a lansat noua stea a liniei Humiecki&Graef – Clemency, ce simbolizează dragostea eternă, arhaică şi nemuritoare, iubirea pe care o mamă o simte pentru copilul ei. La sfârşitul zilei toţi suntem nişte copii în căutarea cocoon ului matern.
Dacă în cazul celor cinci predecesoare din această linie era vorba de nasul celebrului “enfant terrible” al parfumeriei franceze – Christophe Laudamiel, Clemency are la bază munca echipei Les Christophes, care-l include şi pe la fel de teribilul Christophe Hornetz.
Creatorii conceptului şi-au dorit un parfum regal. Extrem de feminin, impunător, mândru. Esenţa legăturii materne. Puterea magică a relaţiei mamă – copil. Şi-au dorit generozitate, blândeţe, putere nelimitată de a ierta, dar şi autoritate, mândrie, putere (toate trăsăturile regăsite în femeia devenită mamă).
Cine putea fi mai potrivit pentru acest proiect avangardist decât cei doi parfumieri cunoscuţi pentru creaţiile lor extrem de inovatoare? Astfel, au reconstruit ideea de trandafir şi au dat compoziţiei parfumului o formă de diamant, curat, cu aspect metalic. Au adăugat “cassie absolute” (un soi de mimosă) pentru un efect puternic feminin, note de piele veche spaniolă şi o combinaţie bogată în esenţe de lemn, pentru profunzime.
Şi pentru că stilul caracteristic al celor doi parfumieri este de a surprinde, iată şi elementul magic – note de … lapte.
Aşa cum ne-au obişnuit cei de la H&G, grija pentru detalii este covârşitoare. Imaginea Clemency este dată de un cuplu autentic mamă – fiică, Emily and Alice, prinse într-un portret de poveste clasică aristocratico – renascentistă.
Ambalajul poartă iniţialele mamei lui Helena Humiecka (una dintre eroinele ce au inspirat naşterea acestei linii de parfum) – Franciszka Corvin Krasinka, care s-a îndrăgostit de un prinţ al Poloniei, au întâmpinat nenumărate probleme din cauza originilor diferite, iar în final, datorită dragostei puternice, s-au căsătorit, dând viaţă unei fetiţe – rodul iubirii veşnice.
“Sometimes, a scent is more evocative than a photo or an image. It’s the trigger for an explosion of sensation, emotion, desire..." (motto Profumum Roma)
Începutul anilor ‘50. Într-un sătuc din sudul Italiei – Sant’Elena Sannita – familia Durante şi idealuri măreţe. În scurt timp, visurile prind formă. Se inaugurează primul magazin, la Roma. Acesta devine un punct de referinţă în domeniul parfumeriei italiene.. Afacerea a fost preluată mai târziu de copii, care împărtăşeau aceeaşi pasiune vizavi de parfumuri şi arome. Giuseppe, Luciano, Felice şi Maria – ultima generaţie Durante. Hotărăsc să dea viaţă unui concept total nou în parfumerie, astfel că în 1996 se nasc primele mirosuri neconvenţionale, un concentrat de emoţii şi experienţe personale. Este vorba de o linie îndrăzneaţă, cu multă personalitate – Profumum Roma. ICHNVSA (unul dintre parfumuri) este un tribut adus Sardiniei şi reprezintă o variantă proaspătă, plină de energie a celebrei teme – smochina. De data aceasta, nu vorbim de mirosul copt al fructului, ci esenţa lemnoasă, frunza copacului, mirt şi iarba proaspăt tăiată. Victrix înseamnă piper, coriandru, esenţe de lemn. Mirosul Romei Antice, auster, glorios. Departe de noţiunea de parfumerie clasică, linia este un adevărat concept olfactiv. Cine iubeşte curajul în exprimare va fi mulţumit de aproape toată linia. Olibanum – un gotic excepţional, Aqua Viva – regina lămâilor, Thundra – mirosul pădurii după ploaie....şi tot aşa poţi continua cu teme încercate de mai toţi parfumierii, dar niciodată realizate atât de îndrăzneţ. Este un concentrat de emotii si senzatii, despre care vorbesc pentru Createur 5 D'Emotions, într-un foarte rar interviu, reprezentanţii casei – Giuseppe, Luciano, Felice şi Maria Durante.
Care este esenţa casei Profumum Roma? Care este punctul de plecare? Profumum înseamnă Giuseppe, Luciano, Felice şi Maria. La început a fost o joacă, apoi ideea a luat amploare în mintea fiecăruia dintre noi şi s-a dezvoltat, hrănindu-se din energia şi imaginaţia noastră.
Se spune că Profumum reprezintă una dintre puţinele case de nişă autentică. Ce vă face speciali? Încercăm să povestim emoţii, să facem legatura între olfactiv şi vizual.Din punctul nostru de vedere, parfumul ideal, apropiat de perfecţiune, nu poate fi creat de o singură persoană. Recunoaşterea unui miros este rezultatul sentimentelor şi emoţiilor personale, a amintirilor şi trăirilor anterioare. Creatorii parfumieri traduc toate acestea într un limbaj olfactiv înţeles de cât mai multă lume.
Multe branduri folosesc ca strategie intrarea pe piaţă sub titulatura “produs exclusivist”, iar apoi apucă într-o direcţie comercială. Economic vorbind, credeţi că este dificil să rămâneţi permanent în această nişă? Cu siguranţă va fi dificil dar nu imposibil. Depinde foarte mult de ce aşteptări ai şi ce alegeri vei face la un anumit moment. Nu vom fi niciodată genul de concept vândut în lanţuri de magazine cu target general. Nu credem în multiplicare, nu agreem promovarea agresivă.
Sunteţi renumiţi pentru longevitatea aromelor. Nu este, economic vorbind, o strategie greşită? Oamenii au tendinţa de a pleca de acasă parfumaţi şi de a se întoace târziu în noapte. Un parfum trebuie să-ţi ţină companie pe termen cât mai îndelungat. Noi suntem printre puţinii care folosesc o concentraţie de aproximativ 43%, asta în ideea în care esenţa de parfum are o concentraţie de aprox 20%. Persistenţa va fi extraordinară, cu un timp de maturare la nivelul pielii de circa 30 de minute după aplicare. Clienţii noştri vor fi tentaţi să folosească o cantitate mult mai mică în momentul aplicării, ceea ce duce la un consum mai redus. Nu este un concept economic avantajos pentru noi, dar cu siguranţă unul exclusivist prin calitate.
De ce aţi optat spre un design de sticlă atât de simplu? Este modern, liniar, minimalist. Ne dorim ca designul exterior să nu distragă deloc atenţia de la calitatea esenţei. Profumum nu face parte din categoria nişei cu “ambalaj”.
Care este profilul cumpărătorului Profumum Roma? Este sofisticat. Contemplativ. Extrem de îndrăzneţ, real, viu. Nu face parte din marea masă, apreciază calitatea şi de multe ori este lider de opinie.
Care este parfumul favorit al liniei? Sunt 24 de parfumuri, fiecare cu istoria şi magia lui. Există unul cu o însemnătate anume. Mirosul ţărmului, mirosul valurilor sparte - Aqua di Sale. Ne este drag pentru că am reuşit să-i dăm un puternic iz de autenticitate.
De ce nu aveţi apariţii la târgurile de specialitate? Să participi la târguri înseamnă să ai un concept comercial diferit de al nostru. Noi am ales să selecţionăm foarte atent magazinele în care suntem prezenţi. Există condiţii clare ce trebuie îndeplinite în concordanţă cu standardele nostre. De obicei suntem reprezentaţi de "ambasadori" ce au în comun aceeaşi calităţi foarte importante pentru noi: pasiune şi expertiză în domeniul nişei parfumerei.
Următorul parfum? Reprezintă primele zile de octombrie pe o stradă cu istorie din Roma numită Oxiana. Este un parfum cald, învăluitor, bogat în mosc, paciuli şi opoponax.
Sunt puţini cei ce reuşesc să ocolească compromisurile.Veţi continua în aceeaşi direcţie? Noi sperăm că am reuşit să ne facem înţeleasă pe deplin noţiunea de exclusivitate.Ne dorim să facem lucruri deosebite, ne dorim să fim apreciaţi de oameni care într-adevăr înţeleg.
Nu știu câți ați auzit de Jean Claude Ellena, dar cu siguranță ați mirosit măcar una dintre creațiile casei Hermès. Ei bine, în ultimii ani, Ellena este personajul direct răspunzător de aromele acestei linii.
Iar dacă vreți să mirosiți un parfum special, dar de această dată de nișă, creat de același nas de geniu care a înfăptuit și Terre de Hermès, încercați Bois Farine. Cu această ocazie, puteți face și o diferențiere clară între ce înseamnă un produs gândit pentru consumul larg și unul pentru cunoscători.
Bois Farine a fost creat în anul 2003. Este produsul întâlnirii lui Ellena, în insulele Réunion, cu un copac "fermecat". În mijlocul unei păduri magice, cu copaci de "fier, copaci galbeni, roșii sau de ‘lapte’", descoperă un arbore alb învăluit în aromă. Un copac protejat, cu binecunoscute puteri miraculoase.
Se cheama Ruizia Cordata sau popular "arborele de pâine" și răspândește un miros puternic de făină. Bois Farine, rezultatul ‘întâlnirii’, este un parfum gourmand extrem de minimalist ce caracterizează stilul lui Ellena.
Cuprinde în compoziție ingrediente ca cedru alb, santal, iris, semințe de fenicul și, bineînțeles, floare de făină. E un miros sofisticat, personal, uscat, de cocă dospită și pudră.
Deși L'Artisan Parfumeur (linia din care face parte parfumul) devine din ce în ce mai mult o gamă de parfumerie premium, cu tradiție, Bois Farine, împreună cu alte câteva creații, pot fi catalogate drept esențe ce aparțin nișei.
Mai mult, Jean Laporte – fondatorul acestei case, a avut ideea de a colabora cu mai mulți parfumieri de renume, astfel că nu puține parfumuri din această colecție sunt cotate ca sisteme de referință.
Aceeași idee a fost îmbrățișată mai târziu și de Frédéric Malle în cazul Editions de Parfums. Multe dintre "nasurile" lui L"Artisan se regăsesc și în colecția de mai sus.
După mine, Bois Farine este un parfum unic. Genial. Chiar dacă unora li se pare greu să se identifice cu această aromă, nimeni nu-i neagă originalitatea.
Nu este un parfum care țipă sau își face simțită prezența la zeci de metri. Este moale, îmbietor, obsedant. Te învăluie în o mie de amintiri.
Coordonate: inima Parisului – Faubourg st. Honoré nr 239.
În anul 1996, doi frați, Jean-Louis și Gilbert Costes, inaugurează unul dintre cele mai "hip" - ultrafashion hoteluri din Paris. În scurt timp devine „icon”, recunoscut pretutindeni pentru designul de interior, grădina de vară, muzica și mirosurile aparte.
De-a lungul timpului, hotelul a găzduit nenumărate personaje interesante, în ciuda faptului că pe site-ul lui nu găsești nici urmă de poze sau largi descrieri. În interior domină culorile roiale, roșu și mov închis, pretutindeni zeci de metri grei de catifea și mobilă în stilul Napoleon al III-lea. Idea poveștii de interior a fost creată de celebrul designer Jacques Garcia.
Dar Costes e mai mult decât vizual. Îți surprinde deopotrivă urechea cu muzica de lounge compusă de faimosul DJ Stephane Pompougnac, care se aude pretutindeni, în restaurant, în camere, pe holuri sau în cafenea.
Iar apoi aromele! Patru esențe diferite ce închid lanțul de conceptual, dau suflet și răspândesc magie. Garcia îl cooptează în echipă pe Rami Mekdachi și îl numește „art director”. Fost muzician și producător de film, Mekdachi descoperă puterea aromelor și se dedică, după cum spune, „distilării filozofiei”.
„Muzica are calitatea de a te teleporta în timp, de a-ți aduce aminte de anumite momente din viață. La fel se întâmplă și în cazul parfumurilor. Dar efectul va fi unul mult mai puternic, pentru că acționează la nivelul subconștientului și deschide mintea spre o gamă largă de emoții.”
În afară de linia Costes, Mekdachi a creat și linia Jacques Garcia, pentru celebrul concept store Colette, Nelly Rodi, TrendLab, Clubul VIP Room, Gosset Champagne și Pierre Frapin.
„La fel cum muzica clasică, rock-ul sau jazz-ul se adresează unui public variat, așa și parfumurile pot exprima o paletă variată de emoții. Ce rămâne comun tuturor creațiilor mele este linia avantgardistă și respectul față de arta parfumeriei. Nu vorbim despre trenduri sau povești inventate, ci istorie și susținere în timp. Îmi doresc să conserv esența unui loc și să îi ajut și pe alții să experimenteze magia.”
Dar asta nu e tot. Toate produsele de corp pe care le poți găsi în camerele hotelului, cât și apa de toaletă Costes, poartă semnătura celebrei Olivia Giacobetti, unul dintre cele mai originale talente ale noului val de parfumieri.
Extrem de precoce, Giacobetti crează la numai 21 de ani pentru L’Artisan Parfumeur, celebra Premier Figuier. Urmează imediat Hiris pentru Hermčs și Andrée Putmann – Preparation Parfumée.
Născută pe 9 aprilie 1966, în Boulogne-Franța, este susținută permanent de tatăl său și, la o vârstă destul de fragedă, își deschide propria companie - IUNX Boutique.
Iunx înseamnă seducție, prin intermediul mirosurilor și aromelor, iar în Grecia antică se referă indirect la ceremoniile magice unde era folosită o pasăre numită iunx.
Un parfumier atipic, Giacobetti își descrie creațiile drept un univers poetic inspirat din realitatea simplă (o frunză de smochină, apă dulce, nisip cald...). Își recunoaște pasiunea vis-a-vis de universul cafelei, de textură , aromă și culoare.
„În copilărie, în fiecare dimineață când mă pregăteam pentru școală, simțeam mirosul de cafea ce venea din bucătărie. Pentru mult timp, acest miros reprezenta pentru mine lumea adulților, cu ritualuri misterioase la care eu nu aveam voie să particip. Acum, de fiecare dată când călătoresc, dimineața comand cafea. Niciodată acasă, în Paris. Pentru mine, întotdeauna cafeaua va însemna....altundeva”.
Giacobetti s-a perfecționat atât intelectual cât și emoțional în memorarea a aproximativ 2.000 de esențe. Fiecare dintre acestea este alăturată unei amintiri personale sau unei emoții, care de multe ori își are rădăcina în copilărie.
„În creație, am ales să refuz categoric proiecte care-și doreau ca inspirație ultimul hit răsunător în materie de parfum. Am ales libertatea de a experimenta în felul meu teritorii nedescoperite.”
Costes – apa de toaletă include note de coriandru, lavandă, piper alb, trandafir, mosc și incense. Se deschide prin note proaspete, amărui, completate de o romantică lavandă și semințe de coriandru. Inima compoziției este reprezentată de mirodenii, note de lemn și misteriosul trandafir.
Linia de casă cuprinde 4 esențe sub formă de lumânări sau parfumuri: Costes Avenue (mango și frangipane - mirosul restaurantului L’Avenue), Costes K (ginger, crin și mosc), Costes Signature (piper alb, coriandru, laur, lemn oriental – reprezintă vedeta lui Mekdachi și mulți îi atribuie acestei arome rolul de apă de toaletă) și Costes Orange (portocală, fructul pasiunii, cafea arsă, cardamom, coriandru, cedru).
Deci Costes nu este un hotel. Nu este o compilație muzicală sau un parfum. Reprezintă o atmosferă concepută „ca la carte” de o echipă de profesioniști, ce își dorește să transmită peste timp misterul parizian de la numărul 239.
Lorenzo Villoresi, un mare iubitor al istoriei antice, filozofiei și religiei, a petrecut ani buni în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, dragostea pentru lumea arabă fiind insuflată de mama sa, proprietara unui mic boutique de antichități florentine deschis după cel de al II lea război mondial la Cairo. Fermecat de bazarele Egiptului și piețele legendarului Ierusalim, dezvoltă o colecție impresionantă de mirodenii orientale naturale și devine un impătimit al tehnicilor antice de distilare și efleuraj.
Începe să-și ordoneze comorile adunate de-a lungul anilor, pe grupe de ingrediente, o întreagă orchestră, unde fiecare instrument emite un sunet aparte și trebuie acordat în concordanță cu celelalte. Își etichetează cu grijă sticluțele și începe creația. Iau naștere sute de combinații, proporțiile și compozițiile fiind meticulos notate.
Deși este fericitul proprietar al unei colecții impresionante de ingrediente, spiritul său creativ este într-o continuă căutare de miresme, așa că după apariția cărții Parfumul, Villoresi comandă o iarbă mexicană numită „mate” și o transformă în tinctură. Mai târziu va lansa Yerbamate. Donna și Uomo sunt primele din colecția parfumurilor monotematice, o reinventare a miresmelor tradiționale, interpretarea personală a temelor clasice: Musk, Sandalo, Vetiver, Incensi, Wild Lavander.
Mai târziu apare colecția mea favorită numită „Fantasy Fragrance”, unde inspirația de bază este viziunea olfactivă, bagajul de amintiri cu care Villoresi a fost înzestrat de anii tinereții. Astfel, putem descoperi drumul antic al mirodeniilor din Orient spre Europa mirosind Piper Nigrum, paradisul Mesopotamiei prin Dilmun, mireasma serilor din O Mie Și Una De Nopti și sfârșitul de august în mijlocul preeriei arse de soare din Yerbamate.
Cel mai bine vândut parfum al său, Teint de neige, face parte din aceeași colecție Fantasy și i-a adus în anul 2006 „Oscarul” artiștilor parfumeri - premiul Coty și titlul de parfumier al anului.
Culoarea zăpezii este reprezentarea olfactivă a frumuseții sofisticate ‘Belle Epoque”, când trandafirul era rege, iar pudra - apanajul femeii cu sânge albastru, cel mai precis concept olfactiv al parfumierului, cea mai veridică amintire.
Villoresi creează și parfumuri exclusiviste personalizate. Clienții interesați de parfumurile custom made sunt așteptați la studioul sau din Via de'Bardi, unde timp de câteva ore încearcă să-și exprime preferințele olfactive. Eu am întâlnit foarte des această dorință a clienților de personalizare absolută, așa că o mică vacanță la Florența nu cred că v-ar strica. După multă autoevaluare, plecați acasă cu un flacon de 100 de ml care conține esența magică a personalității proprii, unică pe pământ, din cele mai naturale ingrediente. Deseori, cu umor, Villoresi subliniază că nu este clarvăzător și ca rolul său în acest proces este de mediator între client și lumea miresmelor. Totul sta în puterea doritorilor de autointerpretare a dorințelor olfactive și exprimarea acestora, pentru ca produsul final să fie reflexia exactă a personalității lor. Parfumierul își aduce aminte cu nostalgie momentul în care mama sa i-a cerut să-i creeze un parfum special cu baza de iasomie. De fiecare dată când sticla se termina, fiul său îi prepara alta iar ei i se părea că parfumul diferă. Obosit să-i explice de fiecare dată că parfumul nou este foarte proaspăt și îi trebuie timp să se așeze, Villoresi conclude: “Mamele sunt cei mai dificili clienți!”
Lorenzo Villoresi mi-a vorbit despre viitoarea sa academie, parfumierii pe care îi admiră și următorul său parfum.
La ce vârstă te ai decis să devii parfumier?
Totul a pornit la de 25 de ani, odată cu frecventele călătorii pe care obișnuiam să le fac în Orient. Pe atunci studiam religia veche. M-au fascinat mirodeniile și am început să le colecționez. Nu pot să spun că a fost o decizie, mai degrabă a fost rezultatul firesc a 10 ani de pasiune (1981-1990). Am fost fascinat de metodele și tehnicile folosite în extragerea esențelor și de originile acestora. Toată această nevoie de cunoaștere a fost acompaniată de curiozitatea față de oameni, de idei, emoții și rădăcini. Am început să amestec ingrediente și să creez parfumuri pentru familie și prieteni. Mai târziu, hobby-ul a devenit pasiune și apoi profesie.
În parfumurile create de tine se pot distinge influențele arabe. De ce totuși nu folosești și “oud-ul” ca accent?
Lumea arabă a fost într-adevăr o sursă de inspirație atât pentru compozițiile mele cât și în alegerea numelor parfumurilor. Alamut, de exemplu, este o fortareață mitică ce ascunde o grădină incredibilă de flori și mirodenii. Motivul pentru care nu folosesc „oud” este că acest copac deosebit, numit și „agar”, este pe lista Convenției Washinton a speciilor pe cale de dispariție, comerțul fiind interzis.
Cum creezi?
Totul începe de la o idee, după care aleg ingredientele potrivite. De multe ori un ingredient anume declansează ideea și atunci devine inima unui parfum. Când încerci să faci o selecție de ingrediente, încerci zeci de combinații în diferite formule și concentrații. Asta îți ia destul de mult timp pentru ca rezultatul fiecărei combinații poate fi evaluat mai bine după câteva ore sau chiar zile. În timpul acestor încercări poți descoperi că unul dintre ingrediente nu reacționează cum te așteptai și trebuie înlocuit sau poate eliminat.
De ce ai creat linia Fantasia?
Nu a fost creată cu un scop precis. Mi-am dat seama că între creațiile mele unele sunt foarte tradiționale ca și compoziție iar altele inovative. Diferențierea s-a făcut pentru a ajuta oamenii și de a-i orienta spre parfumurile care îi reprezintă.
Teint de neige este bestseller internațional. Care este povestea acestui parfum?
Este inspirat de pudra de față folosită în perioada „belle epoque”. O perioadă a istoriei ce cuprinde cele mai glorioase momente în arta parfumeriei. Ingredientele tradiționale folosite pe atunci în realizarea pudrelor erau foarte neobișnuite ca de exemplu pudra „Alabaster” sau pudra de Iris cu miros de violete. În zilele noastre, esența de violete reprezintă cel mai scump ingredient în parfumerie. Se mai foloseau esențe de trandafir, extract de iasomie sau infuzie de vanilie. În Teint de Neige am folosit toate aceste ingrediente alături de multe altele cu gândul de a recrea delicatețea și rafinamentul acelor pudre de poveste și să aduc aminte de frumusețea doamnelor din acele timpuri.
Care este favoritul tău?
De obicei mă învălui în mai multe miresme pentru că majoritatea timpului lucrez cu ingrediente parfumate. Dar când pot să-mi aleg mirosul, optez deseori pentru Uomo adică citric-mirodenii-lemn. Câteodată îl pun peste o bază de Sandalo sau Vetiver.
Românii sunt din ce în ce mai interesați de parfumeria de nișă, unii devenind chiar pasionați. Ce le recomanzi celor ce doresc să descopere această lume?
În primul rând, un parfum bun oferă purtătorului un sentiment de "bine", senzația că este complet, mai bogat, mai fericit. În același timp, parfumul trebuie acceptat și de oamenii din jur. Eu cred că putem să evaluăm în mod obiectiv un parfum. Mirosul trebuie să se desfacă treptat de la început până la final, asta înseamnă de la preludiul notelor de vârf spre notele de mijloc, până la fundație, la notele de bază. Tot acest proces trebuie să fie coerent și să asigure o bună persistență pe piele. Un parfum bun mai trebuie să fie perfect maturat, filtrat și îmbuteliat, cât și sigur în contactul cu pielea.
Știu că îți dorești să deschizi o academie .În ce stadiu sunteți acum?
Nu o să fie doar o școală. O să fie un centru dedicat special artei parfumeriei. Va cuprinde foarte multe activități: cursuri, seminarii, ateliere de creație, activități speciale pentru copii, o grădină parfumată, un magazin și un spa aromatic. Va fi un spațiu pentru toți cei interesați de lumea parfumeriei și de a învăța.
Cu ce preferi să lucrezi - natural sau artificial?
Când lucrez pentru parfumerie, prefer să folosesc ingrediente naturale pentru că au o deschidere foarte bogată de nuanțe, cu mai multe fațete. Dar cele mai bune parfumuri sunt întotdeauna o combinație artistică între natural și sintetic. Ingredientele naturale sunt foarte greu de folosit deoarece, ca orice lucru din natură, diferă de la an la an, de la recoltă la recoltă și depind de mulți alți factori (ploaie, vânt, temperatură etc.) Asta duce la un miros al parfumului ușor diferit de la o producție la alta, timp în care lumea își dorește parfumul neschimbat. O altă problemă este că ingredientele naturale de o calitate bună, sunt în număr de aproximatix 150 și de aici o paletă destul de limitată. De când s-au introdus în parfumerie ingredientele sintetice, ne-am îmbogățit cu peste 1500 de variante și astfel avem o libertate de creație mai mare.
Ce parfumieri admiri?
De mult, mi-a plăcut Eau de Rochas al lui Roudniska. Acum apreciez Mur & Musc al lui Laporte și creațiile lui Guy Robert. Pot spune că admir creațiile îndrăznețe.
La târgul de la Milano am văzut, printre case exclusiviste, mulți impostori . Care crezi că sunt condițiile pentru a te încadra în categoria de nișă?
În lumea parfumeriei, cea mai potrivită expresie pentru a identifica un produs bun este “parfumeria de artă” și reprezintă moștenirea lăsată de tradiție cu apogeu în 1900. Încet-încet, totul a scăpat de sub control și a devenit din ce în ce mai convențional decât artistic. Parfumeria artistică trebuie privită ca o formă de artă, ca un tablou sau piesă muzicală. De asemenea, arta și în ambalaj, grafică, design. Pentru mine partea artistică dintr-un parfum trebuie să reprezinte ceva bine plănuit, un lucru intenționat, nu o strategie de marketing sau un trend. Să izvorască din ideea creării parfumului, chiar dacă există riscul să nu fie imediat adoptată.
Care este următoarea idee de parfum?
Va fi intitulat Mare Nostrumși va fi inspirat de Marea Mediterană și de insule. Mi-aș dori să creez un miros al ținuturilor legendare vizitate de Ulise. O să fie parfumul insulelor învăluite de senzualitatea lui Nausicaa.
Știu că ai o mare istorie în realizarea parfumurilor personalizate. Care este procesul prin care trece doritorul de individualizare ?
Parfumul personalizat este realizat după o ședință face-to-face în atelierul din Florența. Nu există un ritual exact pentru ca ce fac mai precis este să ascult și să înțeleg dorințele clienților mei și apoi să traduc totul în esențe. De multe ori ajungem să povestim despre amintiri din copilărie. Se știe că preferințele în materie de mirosuri au ca bază experiențele olfactive din primii ani de viață. Este un proces interactiv. De fiecare dată când adaug un ingredient compoziției, o fac împreună cu interlocutorul meu. La sfârșitul întâlnirii, prepar o sticluță pe care clientul o ia și o folosește de-abia după 4-5 săptămâni, după o maturare completă. Nu este vorba de un singur parfum. Noi oferim un pachet complet care include și o sticluță prețioasă realizată exclusiv „handmade”, totul într-o cutie de piele, împreună cu două produse de baie sau de corp ce conțin același miros personal. Prețul este de aproximativ 3600 de euro, în funcție de ingredientele folosite.
Cred că Italia reprezintă cea mai puternică piață de desfacere a parfumeriei exclusiviste. Care este procentajul clienților care înțeleg și consumă acest concept?
Într-adevăr, Italia reprezintă cea mai puternică piață pentru parfumeria artistică. Procentul parfumeriilor ce dețin acest gen de produs este de 5% din total și cred că același număr aproximativ reflectă și numărul cumpărătorilor. Este foarte importantă selecția brandurilor în astfel de magazine pentru că în ultimii ani au apărut foarte multe nume noi așa zise de „nișă”. Multe dintre acestea nu au legatură cu acest concept, reprezintă doar o chestiune de marketing și nu au un parfumier bun care să le interpreteze filosofia „casei” pentru că nu au nici "casă", nici filozofie.
Care este profilul clientului tău?
Este un căutător de calitate, iubește plăcerea simțurilor. Are înclinație spre senzualitate, spre artă și cultură. Nu este un iubitor de trenduri și nu se lasă influențat de publicitate. Admiră creația handmade, artizanii, ingredientele de calitate ireproșabilă.
Este un cliseu des folosit, care te face sa crezi ca Eva nu numai adora, dar si cunoaste tainele aromelor. In ultimul timp am realizat insa ca lucrurile nu stau chiar asa. Femeile au tendinta de a deveni obsedant de loiale unui produs si de aici lipsa de curaj in descoperiri. Se agata mai degraba de un nume sau o poveste, cu care semneaza contract de exclusivitate.
Barbatii, nu atat de zgomotosi in declaratii, sunt, pe de alta parte, extrem de expansivi cand vine vorba de parfumuri. E drept, nu exista o aplecare generala spre acest domeniu, dar cei ce se lasa prinsi in mreje aprofundeaza fara limita lumea aromelor. Poate n-o sa va vina sa credeti, dar sunt sofisticati, autodidacti, pasionati si extrem de deschisi in a incerca subtilitatile care gadila narile…
Pentru ei tot respectul si povestea lui Mark Buxton. Probabil ca numele nu va este cunoscut. Mai degraba Comme des Garcons.
Linia de fashion a fost lansata in 1973 de Rei Kawakubo, supranumita „regina anti-fashion”, care iese la rampa in 1998 cu un „anti-perfume” - Odeur 53, alcatuit din tot atatea ingrediente departe de cele traditionale folosite pana atunci in parfumerie. Asta inseamna un parfum compus din oxigen, metal, carbon, nisip, lac de unghii, cauciuc ars si multe altele, 53 la numar.
Stiu ca vi se pare ca o licoare vrajitoreasca, dar a reprezentat primul parfum din seria „Anti-perfumes”. S-a plecat de la ideea ca oricine poate crea din ingrediente naturale un produs placut mirositor si s-a dorit acelasi efect, dar de acesta data intr-o compozitie total sintetica.
Mark Buxton, „nasul” din spatele povestii si-a inceput cariera printr-un joc al soartei, din dorinta de a castiga un concurs televizat in care trebuia sa recunoasca parfumuri in timp ce era legat la ochi. Asa a fost descoperit un nou talent, iar compania Haarman&Reimer i-a oferit sansa de a fi initiat in tainele parfumeriei. Dupa cativa ani, ajunge la Paris unde se si stabileste, devenind un fenomen in materie.
Daca un parfumier poate identifica aproximativ 1.000 de mirosuri, Mark Buxton a ajuns la performanta de a distinge cateva mii. Desi crede ca un parfumier nu va fi niciodata o stea, ajunge sa fie extrem de apreciat pentru creatiile sale urbane si stilul inconfundabil, motto-ul sau fiind „simplitatea reprezinta cel mai inalt grad al luxului”…
Punctul de inspiratie pentru linia Comme des Garcons a fost o pagina alba, isi aminteste Buxton - singurul lucru pe care-l stia era ca Rei Kawakubo isi dorea ceva creativ, total diferit de ce exista pe piata pana atunci.
„Aceea perioada ramane unica in activitatea mea, incercam sa nu uit ca cineva, la un moment, dat trebuie sa poarte aceste parfumuri, libertatea de creatie fiind infinita. Se nastea intrebarea: Cat de departe pot merge?”
Pentru a intelege mai bine complexitatea activitatii unui parfumier talentat, iata cateva dintre casele mainstream cu care Mark Buxton a colaborat dea lungul anilor: Cartier – Pasha Eau Genereuse si Pasha Fraicheur Menthe, Chopard – Mira Bai, Gianfranco Ferre – Acqua Azzurra, Givenchy – Amarige Mariage, Lovely Prism, My Givenchy Dream, Jil Sander – Scent 79 Man, Joop – All About Eve, Karl Lagerfeld – Kapsule Light, Paco Rabanne – Black XS for Her, Versace – V/S for men. Din nisa exclusivista a parfumeriei, a cochetat cu Le Labo – Vetiver 46, Biehl – MB 01, MB02, MB03 si Six Scents – Teen Spirit.
Toata lumea astepta cu nerabdare aparitia unei linii personale si iata ca anul trecut s-a lansat By Mark Buxton. O colectie de parfumuri conceptuale, care-ti dezvaluie personalitatea prin folosirea codului culorilor. Fiecare dintre cele 7 parfumuri demonstreaza relatia secreta intre culoare, temperament si stare emotionala – „a simti parfumul prin culoare”. Datorita alcatuirii noastre mentale si emotionale, suntem deosebit de atrasi de catre anumite culori si modele. Daca suntem amarati de o gripa rebela si viata prinde nuante de gri, optam fara prea mare interes spre culori inchise, iar cand avem o dimineata de exceptie, cu pasari ciripind si raze de soare, dintr-o data gandim pastelat.
Mark Buxton a folosit aceasta psihologie si atribuie fiecarui parfum o combinatie de culori aparte. Astfel, alegand culorile care te atrag in acel moment, alegi parfumul care te reprezinta.
Experimentam impreuna si alegem English Breakfast, cu note de portocala, piper, ghimbir, coriandru, iasomie, gardenie, patchouli, vetiver. Daca va atrage aceasta combinatie, dupa rationamentul parfumierului, sunteti o persoana vesela, impulsiva, va place sa comunicati si sa fiti in centrul atentiei. Gasiti o placere aparte in a trai, va incita aventura si calatoriile, sunteti exceptional de creativ. Daca insa va place sa fiti indragostit, cautati senzualitate si lux, ar trebui sa incercati Around Midnight – realitatea unui club de jazz din inima Parisului, o combinatie nocturna de musetel, piper, iasomie si lemn de cedru. E un parfum in linii gotice, ce aduce aminte de tamaile folosite in linia Comme des Garcons. Alaturi de English Breakfast si Around Midnight, se regasesc Black Angel, Wood&Absinth, Hot Leather, Sounds&Visions si Nameless, adica realitatea unei seri nebune la Moulin Rouge sau poate dansul in mijlocul unei paduri de cedru intr-o dimineata insorita.
Iata si un interviu in exclusivitate cu Mark Buxton.
Cum te-ai caracteriza in cateva cuvinte?
Curios, indraznet, „jucator”, mereu in cautare de noi provocari, plin de umor…
Ce te inspira?
Incerc intotdeauna sa captez intr-un parfum esenta unui moment special sau o imagine. Esenta unei femei sau a unui oras, o melodie, o tara, poate fi orice. Daca privesti cu atentie, poti gasi ceva special chiar si in lucruri banale.
Ce crezi ca este mai important pentru a deveni parfumier de succes? Perseverenta sau talent?
Amandoua. Este ceva sa ai idee despre ce se inampla in acest domeniu, dar pentru a fi capabil sa creezi un parfum bun ai nevoie de multa experienta.
Cum miroase primavara in imaginatia ta?
Cald, fin, umed, nou, verde, un amestec de proaspat, ploaie calduta.
Putem spune ca fiecare tara are un miros specific?
Bineinteles. Depinde de multi factori – educatie, limba, clima, alimentatie...
Ce ti-ai dori sa fi daca nu parfumier?
Cantaret sau actor. Mai bine comediant.
Ce-ti place sa faci cand nu creezi?
Sa gatesc, sa-mi petrec timpul cu cei doi fii ai mei, sunt un pasionat colectionar de antichitati.
Ce preferi – parfumeria traditionala sau pe cea moderna? Ingredientul natural sau cel artificial?
Cele doua lumi ma incanta deopotriva. Iubesc ingredientele naturale pentru complexitatea lor, dar si cele artificiale.
Apreciezi la o femeie sa adopte un parfum anume o perioada indelungata, sa-l transforme in ceva foarte personal sau sa experimenteze continuu diferite arome?
Imi plac femeile care jongleaza cu mirosurile. Care folosesc parfumul corect pentru fiecare fateta a personalitatii lor.
Apropos de conceptul By Buxton - ce culoare iti place?
Mov.
Care sunt ingredientele cu care ti face placere sa lucrezi?
Mirodeniile, notele de lemn, vanilia si bineinteles tamaia.
Care este parfumul viitorului?
Mirosul de „om” va reveni, dar nu atat de curat, de pur.
Este o creatie a familiei Durante – Profumum Roma. Are in compozitie tamaie, lemn de cedru si alge marine. Miroase a piele bronzata presarata cu sare de mare. Si de aici...fiecare cu fantezia lui…
Unora le aduce a croaziera pe Mediterana, pescarusi si "il dolce far niente". Altora, a marinar batran sau pirat cu picior de lemn si papagal :)
Eu l-as purta iarna intr un club inabusit. Sa tai din dulcegaria greoaie de vreme rea. Cred ca asa, explodeaza si emana in aer foarte clar ceva straniu, ce-ti aduce in minte o briza sarata.
Este cel mai real si longeviv marin pe care-l cunosc. Mai sunt desigur alte variante, dar personal, nu am intalnit altceva atat de potent si exact. Atentie insa! Multi isi doresc, dar nu toti fac fata unui miros atat de veridic.
Puteti opta pentru nuante mai stilizate, parfumuri cu iz mai fin, mai ambiguu, care vor avea probabil acordurile marine in notele de varf dupa care se vor sparge, ca valurile inspumate, in lemnoase fel de fel.
P.S. Pentru mine Acqua di Sale inseamna august, varful cizmei, Siculiana…
Sunt reprezentati de cinci parfumuri: Skarb, Geste, Eau Radieuse, Multiple Rouge si Askew.
Si o luam pe rand…
Primul aparut a fost Skarb. In poloneza inseamna "comoara" si reprezinta parfumul melancoliei. Cu el a inceput povestea H&G. Pana acum, s-au folosit tot soiul de teme de inspiratie, dar niciodata nu s-a incercat concentrarea unui sentiment sau stare sufleteasca intr- o esenta.
Skarb-ul este verde, aspru, crud. Minimalist, dar complicat. Personal il respect pe Laudamiel. Este un creator, experimenteaza si are curaj.
Pentru el, este clar ca melancolia miroase a leustean, mosc, orz, tamaie, musetel, anason. Sunt ingrediente familiare noua pentru ca atat Tobias cat si Sebastian au origini slave.
Daca stau sa ma gandesc olfactiv la bunica mea, imi vine in minte tot mirosul de leustean. Mai ales mainile miroseau asa cand facea bors :).
Trebuie sa intelegem ca fiecare da o interpretare personala unei idei. Poate pentru unii miroase altfel. Ei bine, melancolia lui Laudamiel, cu dedicatie H&G, miroase asa.
Eau Radieuse – energie vie :)
Toti vor un parfum fresh, dar putin stiu de care. Marin, citric, verde, smochine, lemnos...de care?
Eau Radieuse este un maxim fresh – citric. A fost gandit dupa conceptul clasic al apei de colonie si reactualizat. Are in compozitie banana verde, coaja de mandarina, lamaie, frunze de menta, acorduri de bambus etc.
Pentru a accentua senzatia de prospetime, Ladamiel gandeste un efect de racoare la nivelul pielii. Per total, o aroma vie, pozitiva, senzatie “chill”.
Askew – furie
Explozie, virilitate, energie.
Suna interesant si eu spun ca parfumul reuseste sa te puna pe ganduri.
Mie imi miroase a furie inabusita, de abia tinuta in frau, un soi de “linistea dinaintea furtunii”…
Mesteacan, cardamon, note de piele, ginger, grapefruit, vetiver si mimoza.
Geste – favoritul meu :)
Are ca elemente de simbolism camasa alba, mirosul painii scoase din cuptor, frumusetea pielii tinere.
Este povestea unei iubiri atipice – sa zicem :) – intre o femeie matura, coapta si un barbat cu mult mai tanar.
Ambra, mosc, violeta, rasini.
Un parfum 100% atipic.
Nu toti il percep, dar daca te prinde, te cucereste definitiv. Viclean si foarte personal.
Este un parfum despre care pot sa declar ca se poate confunda cu Eul tau olfactiv.
Multiple Rouge – Yupppyyyiiiiii – explozie de nebunie…
Dulce, poate cel mai futurist dintre toate.
Un fructat ciudat, o capsuna salbatica cu scortisoara, portocala, ananas verde, violeta, piersica si fructe de padure.
Un parfum al inconstientei adolescentine.
Eu nu le gasesc corespondent in parfumeria traditionala.
Daca vi se pare ca aduc cu ”ala...de la....”, postati un comentariu si despicam firul in patru…
La începutul lui aprilie, a avut loc la Milano târgul de parfumerie "Esxcence - Scent of Excellence".
Chiar dacă sunt la început de drum, organizatorii au reușit să adune o paletă destul de largă de expozanți, mai bine sau mai puțin bine mirositori. La capitolul avangardism, s-a remarcat linia Humiecki&Graef, niște creatori atât de nișă. încât sunt cunoscuți doar în anumite cercuri.
În toamna lui 2008 se lansează cinci parfumuri gândite într-o notă olfactivă individuală. Ideea este atipică, neconvențională și reprezintă o nouă dimensiune a parfumeriei tradiționale de lux. Cei doi artizani ai conceptului sunt Sebastian Fischenich și Tobias Müksch, inima companiei de creație Bel Epok. Iar titulatura e, de fapt, compusă din numele “de fată” ale bunicilor celor doi. S-a născut astfel ideea de a căuta o altă reprezentare în crearea unui parfum, realizarea unei linii umane, cu sentimente și trăiri cotidiene. Dar nu orice fel de sentimente sau numai trăiri pozitive, sublimate. Cei doi s-au axat pe crearea unor parfumuri care să surprindă emoții, precum melancolia, furia, nebunia sau intensitatea extremă.
Cel mai potrivit în crearea unui echilibru fin între artă și comerț și care să poată traduce toate aceste stări emoționale, a fost Cristophe Laudamiel, parfumier cu renume în branșă tocmai pentru realizarea acestor viziuni artistice curajoase.
Am reușit să vorbesc cu Sebastian Maria Fischenich, directorul de creație și designerul de la Humiecki&Graef, care mi-a povestit despre brand, despre parfumurile de nișă și despre strategie.
Care a fost punctul de plecare în crearea liniei H&G?
Am plecat de la ideea de a crea ceva foarte simplu, dar cu un puternic impact. Am încercat să captăm într-un parfum contemporan emoții, artă și estetic într-o formă necenzurată.
În general, este nevoie de un element de inspirație care să declanșeze fenomenul creator. Cum s-a întâmplat în cazul vostru?
Nu sunt sigur dacă în toate cazurile ai nevoie neaparat de o “muzică” sau, mai degrabă, depinde de noțiunea fiecăruia vis-a-vis de acest termen. Dacă nu ne referim la o persoană, ci la artă, muzică, istorie sau literatură, sunt de acord.
Fiecare are nevoie de o puternică bază personală din care să se inspire, care include sentimente, amintiri, dorințe. Cred în existența acestor fațete în fiecare individ – un soi de muzeu sau depozit de influențe culturale, idei sau experiențe de viață. Asta aș numi eu “miezul creativ” al oricărui om.
Așa am creat linia H&G. Designul sticlei a fost făcut după amintirile copilăriei mele. De când eram copil, am fost impresionat de “moaștele” sfinților înmormântate în biserica, de tot ritualul și experiențele pe care le trăiești, în special în religia catolică. Așa că am decis să privim sticla noastră de parfum ca pe un “sanctuar” al emoțiilor.
Există multe case producătoare care încearcă acest sector de piață, dar după ce produsele sunt primite bine de consumatori se reorientează spre larg consum. În caz de succes, ce drum vă gândiți să abordați?
Depinde foarte mult de cum înțelegem termenul de “comercial”. Dacă ne referim la extinderea liniei spre o varietate de produse cosmetice testate pe eșantioane de consumatori la nivel global, în niciun caz! Cred că aceste strategii de marketing subțiază foarte mult conceptul de creativitate. Atunci când gândești această abordare la nivel “macro”, te vei aștepta la un feedback foarte variat. Unii vor aprecia parfumul, alții dimpotrivă. Cu cât se promovează mai larg, cu atât trebuie să te aștepți la mai multe opinii. Creativitatea trebuie să se confrunte cu puncte de vedere subiective. De aici, apare problema generală a comercialului clasic: încearcă să mulțumească gusturile tuturor printr-un singur parfum. Încearcă parfumul “universal valabil” sau “cumpărătorul global”. Încearcă generarea unui turnover imens, prin multiplicare. Trebuie să ne întrebăm cât de multă personalitate și individualizare poate conține un singur produs pentru a mulțumi atât pe cumpărătorul din Stockholm cât și pe cel din Bangalore…
Dacă înțelegi mecanismul asta, trebuie să te decizi unde îți încadrezi linia: individual sau global? Eu, personal, am să merg mereu spre individualism. Dacă asta înseamnă să lucrez împotriva tendințelor și principiilor comerciale, întotdeauna îmi voi asuma riscurile. Paradoxal, în ultimul timp, nu mai agreez nișa actuală, deoarece a luat naștere o nouă tendință: “Este la modă să fi de nișă!”
Ce categorie de consumatori se identifică cu parfumurile create de voi? Ce vârstă, sex, educație etc.?
Nouă ne place să gândim parfumuri pentru un grup de indivizi ce împărtășesc aceeași mentalitate, nu pentru un grup target, nu-i categorisim în funcție de vârstă sau poziție socială. Ne raportăm mai mult la o atitudine anume, o viziune asupra vieții. Mentalitatea H&G caută originalitate, caută un produs cu o poveste de creație în spate. Din acest grup fac parte oamenii constienți de ceea ce înseamnă cultură, produs artizanal, care iubesc lucrurile făcute cu pasiune.
Te referi la Askew ca la un parfum masculin?
Întorcandu-ne la ideea de parfumerie tradițională, nu ne dorim să facem aceste diferențieri între femei și bărbați. Parfumurile noastre sunt, individual luate, exprimări de artă care nu trebuie clasificate, chiar dacă unele au ca punct de plecare ideea de parfum bărbătesc.
Cum ați reușit să obtineți efectul de “răcoare” la nivelul pielii după aplicarea parfumului Eau Radieuse?
Eau Radieuse este gândit în aceeași manieră ca și Multiple Rouge, două parfumuri cu componente fizice, în afară de miros. Multiple Rouge te face să salivezi, Eau Radieuse îți dă un sentiment de răcoare plăcută, briză de seară. Efectele sunt obținute prin alegerea unor ingrediente speciale și forma inovatoare de stea a arhitecturii parfumului.
Cum găsești ideea crearii unui parfum despre “prima dragoste”?
Nu vreau să desconspir nimic deocamdată, dar lucrăm la ceva special. O să descoperiți singuri dacă acest sentiment va face parte din proiect.
Cum ai descrie un parfum despre prima dragoste?
Dragostea este un câmp imens emoțional. Poate fi o ploaie sau o duminică. Este un sentiment nervos – în sensul pozitiv. Cred că senzația de la nivelul pielii a parfumului Eau Radieuse surprinde foarte bine. Ceva ce aduce a apă minerală, acid.
Ce v-a făcut să-l cooptați în echipă pe Christophe Laudamiel?
Am avut de la început o singură variantă, un singur parfumier care era în stare să creeze ce ne-am propus. Stil neconvențional, tehnică deosebită, abordare atipică. Creațiile sale sunt conceptuale, dar în același timp intelectuale. Sunt senzuale și puternice, la fel ca și emoțiile. Admir foarte mult partea artistică a muncii sale.
Cum percepi personal parfumul? Necesitate sau mod de exprimare?
Parfumul va fi întotdeauna exprimarea felului tău de a fi. Faptul că se aplică pe piele îi conferă o notă extrem de personală și intimă. În Germania, când spunem despre cineva pe care nu-l suportăm “jamanden nicht riechen können” înseamnă “nu-i suport mirosul”. Asta arată importanța mirosului în istoria umană.
Crezi că realizarea unuei esențe este un act de artă?
Este o întrebare foarte bună. Unde începe și se termină arta? În ultimul timp, arta s-a transformat în design și viceversa. Când privim creațiile artiștilor contemporani, cum ar fi Anish Kapoor, vom descoperi această tendință. Cred că arta reprezintă un puternic “personal statement”, de aceea sper ca parfumurile create de noi să fie privite și ca o formă de artă.
Ce aduceți nou în lumea parfumeriei?
Conceptul pleacă de la idei tradiționale aduse în modernitate prin ingrediente și tehnică. Diferit este că încercăm să descriem emoții, melancolie, furie, nebunie. Până acum, lumea se concentra pe amintiri frumoase, imagini pozitive. Noi am încercat transformarea unor noțiuni puternice în mirosuri.
Crezi că generația actuală mai are nevoie de artă sub orice formă? Mai au oamenii timp să se bucure?
Cu siguranță, va fi nevoie de cât mai multă artă sub toate formele. Arta are o mare legătură cu filozofia. Amândouă oglindesc lumea înconjurătoare, fără prejudecăți, o observă și enunță puncte de vedere asupra societății. În ultima decadă, din păcate, arta și designul au devenit foarte narcisiste. Sper ca starea globală actuală să aibă un efect pozitiv asupra lor și să încurajăm ideile noi. Pentru creatorii dintre noi, înseamnă căutarea inteligenței, a substanței și a esenței în produse.
Creații inovatoare, parfumul zilelor noastre, o linie sofisticată în care se vor regăsi toți iubitorii de originalitate, cei ce-și doresc să scape de stereotipii comerciale de marketing.
Această linie de parfumuri a fost creată ca să spună povești, să dezvăluie diferitele fațete ale vieții, să dezvăluie istoria contemporană a secolului 20, cu iz de “in memoriam”.
